金莲花茶古制(【连载】中国各朝代的服饰与妆容—

【连载】中国各朝代的衣饰与妆容——隋唐五代

衣饰篇：

隋朝，公元581-公元618年，算计：38年。唐朝：公元618-907年，算计：290年五代：公元907-960年，算计：54年十国：公元891-979年，算计：89年。

隋文帝杨坚力行节流、穿着俭朴、不注意衣服的品级尊卑。到了炀帝，崇尚奢华浪费，为了宣扬天子的威严，规复秦汉章服制度，将“日月、星斗”等纹饰放回到了天子的冕服上，自此“肩挑日月，背负星斗”成为后代历代帝王冕服的基本情势，社会习尚也产生了厘革，衣饰因此而日趋华丽。

（隋西苑，图片泉源于网络）

唐承隋制，唐朝是中国历代经济、文明的壮盛时期。中外商业文明交换兴旺，丝绸之路吸引来了异国的礼俗、衣服、音乐和工艺美术。在唐朝三百年支配的汗青中，以前有过“贞观之治”和“开元乱世”两个高度提高的阶段。唐朝妇女的位置较高，在衣饰中也有体现。初唐“芙蓉出水”的清新天然；盛唐 “慢束罗裙半胸前”的唐风骚韵和“女扮男装”的自在寻求；中晚唐“错彩镂金”的委婉柔媚及凄惨以及女乐衣饰染色夺目标壮丽，贵族染色华丽文雅。衣饰的样式和织物都和事先崇尚丰富体态的审美融为了一体，展现出自傲开放、雍容华贵、百美竞呈的场面。

由于社会上潮水衣服不休更新换代，致使常年生存于宫中的宫女，都不知外界盛行的衣服样式。白居易《上阳白发人》诗曰：“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆”。时至今天，中国东临地区的一些国度，仍将隋唐时期的衣饰作为正式制服，可见其影响之大。

（唐朝彩绘舞俑，图片泉源于网络）

唐朝衣饰事先纺织工艺加工可分为织、绣、绘、缬xié、贴五法，织造武艺也到达了亘古未有的高度。唐朝承继了周、战国、魏晋时期的作风，融周朝衣饰图案计划上的严谨、战国时期的伸展、汉朝的明快、魏晋的俊逸为一体，又在此基本上愈加华贵，使衣饰、衣饰图案到达了汗青上的巅峰；工艺装饰则广泛使用花卉图案，构图生动自在、疏密匀称、丰满圆润。除了用真实的花、草、鱼、虫举行写生外，传统的龙、凤图案亦未被排挤。特种宫锦、斑纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩富丽，常用于屏风、舞茵帷帐。寻常生存衣服流程图案花式丰厚多彩，如联珠团窠纹、宝相斑纹等。晚唐时期衣饰的图案更为精良雅观，这时衣饰图案的计划趋于体现自在、丰满、华丽、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型的体现上都分析白这一特点。

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唐初，妇女承继北齐、隋朝旧习，骑马出行必用一种大纱帽潜伏浑身，叫作幂篱，厥后提高成了帷帽，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆出面。至今中国南方乡村妇女仍有相似的遮阳帽。盛唐今后，帷帽废弃，但都市妇女另有将局部纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。

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隋朝壁画中已有披帛，在唐朝则广泛盛行。披帛这种“着装”，参考了事先流行的西域舞伎的舞衣。唐朝的女性们从舞台衣服中吸取灵感，而平常的穿着也可以升华为扮演衣服。帔帛又称“画帛”，是一种长围巾，通常由浮滑的纱罗制成，上印花或加泥金银绘画。最初短阔，横幅较宽，长度较短，多为已婚妇女所用；后变狭长，披在女性肩背上，长度寻常为二米以上，多为未婚女性所用。花样和披戴办法有很多，有的将其两头垂在手臂旁，一头垂得长些，一头则垂得短些；有的将其右方一头束在裙子系带上，右方一头由前胸绕过肩背，搭着左臂下垂，另有的将其两头棒在胸前，走起路来，不时飘舞，十分雅观。到了宋朝，女性“披帛”日盛，从皇家贵妇的“霞披”到布衣女性的“直披”。随着汗青的提高，这些衣饰渐渐散失。不外相似“帔子”的长、方围巾以但是勤奋效仍在古代社会中盛行。

（披帛，图片泉源于网络）

（《簪花仕女图》，图片泉源于网络）

诃子，包裹住胸，毗连在裙子的上半部，拉过胸后在胸下扎带子安稳。

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隋唐社会中表层和殷实之家做衣服多用丝绸，并颠末多种工艺处理，但用料有几多之别，通常以多幅为佳。据《唐六典》纪录，事先的纺织物已有布、绢、纱、绫、绮、锦等；同时，衣服样式“不依格令，绮罗美丽，随所好尚”《旧唐书·舆服志》。相对贫困的布衣百姓固然也可以用平凡的素色丝绸，但他们大多仍用麻布类织物做衣服质料。大唐三百余年中的女性衣饰外貌，主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套衣饰。

襦裙服是汉族女性衣饰中十分基本的一种样式， 即女性上穿短襦，下着长裙，俗称上衣下裳的传统装束。隋一致后，上襦时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外表再披一件小袖衣，名披袄子。考究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂以为美，竟成为一时风俗。唐妇女的平常衣饰，大多上半身着襦、袄、衫，下着紧身长裙。

初唐时女性装束接近隋朝布衣多小袖长裙。此时的襦较为保守，多接纳交领和直领，通常裙束襦外，裙腰高系，收裙束至乳上，乃至腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽细长的以为。唐朝的襦是一种衣身局促短小的夹衣或棉衣，领口和袖口有金彩纹绘或刺绣工艺，有的还镶有绫锦，这些装饰使得衣服的后果愈加华丽华丽。裙常用两色绫罗拼合，构成褶裥后果。中唐今后，贵族妇女穿着日趋考究、华贵和宽饶。

（《虢国夫人游春图》，图片泉源于网络）

盛唐后，由于交换广泛，头脑开放，襦盛行起了袒领，在唐朝史书中纪录，仅有有身份的人才干穿开胸衫，嫔妃和公主可以半裸胸，女乐也可以半裸胸以媚谄统治阶层，而布衣百姓家的女性是不允许半裸胸。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥后果，外束裙腰上压上金银丝线作为装饰，上有双垂绣带，裙色以红紫黄绿为多，此中红裙最为盛行。襦裙可以单襦穿着，也可内辅以诃子、抹胸等；外套可以选择半臂、褙子、比甲等，裙外可加帷裳；

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隋唐女性好妆扮，会妆扮。从宫廷传开的“半臂”，是以魏晋以来上襦提高而来的短外套。有对襟、套头、翻领大概无领式样，对襟则胸前结带。袖长齐肘，相似今天得短袖衫，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽饶，穿着时会暴露上胸。半臂的下摆可以显如今外，也可以像短襦那样束在裙腰的内里。半臂长时不衰，是襦裙装中的紧张构成局部。盛行于隋朝宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可穿用，并且进入宫廷常服的行列，并同时传至官方。

在事先的半臂上，盛行的纹饰、把戏主要有三种：缠枝、宝相、团窠。缠枝花是由忍冬花转化而来，本草纲目中纪录的金银花，特点是藤蔓缠绕，看上去，厥后这种斑纹样式东渡传到日本，被日本称作唐草纹。宝相花以莲花为主要外型，在情势上大多都是对称和放射状的。团窠纹是以一种大概会合花卉，接纳对称或均衡的情势，构成近似圆形的单独纹样，以团花为中心的织锦，外貌丰满，条理浩繁。

与半臂相配的是“十二破裙”，此种群式后文中会有先容，女性要戴纱帽，将面部挡住，这是受东南地区少数民族衣饰影响的后果。厥后男人也有穿着的。官方妇女穿青裙。

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褙子别名叫绰子。一种由半臂或中单演化而来的上衣，特点是将半臂的袖与下襟大大延伸。始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明朝又提超过披风。男女皆服，因使用和时间的不同，其情势厘革甚多。

（褙子，图片泉源于网络）

唐朝裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外表更是美不成言。此中尤以石榴色盛行时间最长。石榴裙最大的特点是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄是非构成光显比力。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”其盛行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”

（唐朝石榴群，图片泉源于网络）

到盛唐时，裙子的制造精巧华丽，有的价格昂贵，主要式样有间裙、百鸟裙、花笼裙等。间裙，即用两种或两种以上颜色的质料互相距离和分列而做成的裙子，每一距离叫作一“破”，有“六破”、“七破”和“十二破”之分，颜色有红绿、红黄、黄白诸种。百鸟裙，用多种走兽的羽毛捻成线织成的裙子，因干活考究，故平面感强，“正视为一色，旁视为一色，目中为一色，影中为一色”，穿上它“百鸟之状皆见”（《新唐书》）。

花笼裙，是用轻软细薄而又半纯透的“单丝罗”织绣而成，外表用种种颜色的丝线绣出花鸟等图案。百鸟裙和花笼裙，都是穿在寻常裙子外的套裙。别的，另有百叠裙、画裙（在裙子上直接作画）等。

衫裙通常大袖衫搭配，所谓“大袖衫”，本是魏晋时期的男装，厥后成为盛唐时期的制服，它的衣袖屡屡宽于1.3米，比通常的宽袖外套还要宽饶。在平凡中衣外或披或系，大气俊逸。能体现这种衣饰作风的艺术作品，非张萱与周昉的传世仕女画不成。衫裙系至胸前，凸显唐朝女性曼妙的身姿，外披大袖衫，薄如蝉翼，优雅端庄，俊逸如飞仙。中晚唐时期，贵族妇女穿着又转向阔大拖沓，袖宽屡屡四尺以上长裙拖地四五寸，不得不必端正加以限定。是寻常多在紧张场合穿着的贵族制服，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种制服，发上还簪有金翠花钿，以是又称“花钗大袖”。寻常妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花卉履。

（《簪花仕女图》，图片泉源于网络）

幞头袍衫是唐朝男人的主要装束，至天宝年间，妇女也模仿穿着。即穿圆领袍衫、条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的钿镂带，裹幞头，穿乌皮靴。女性着男装，于秀美俏丽之中，别具一种洒脱英俊的风姿。先是在宫掖，多为宫女所穿，厥后传至官方，成为平凡妇女所喜好的衣饰。女装男性化是唐代社会开放的体现之一，也是事先社会的一种潮水。从事先画迹来看，妇女穿着男装，并不都戴幞头，也有挽各式发髻而单穿圆领袍衫的。

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回鹘是东南地区的少数民族，即如今的维吾尔族的前身。在唐朝的开元年间，回鹘曾一度是北边最强大的少数民族政权。回鹘族人民与汉族人民，有着亲好友好的干系，互相间的文明交换与经济往来从未中断。回鹘族的衣服，对汉族人民曾带来较大的影响，尤其在贵族妇女及宫廷妇女正中广为盛行。回鹘装的基本特点略似男人的长袍，翻领，袖子局促而衣身宽饶，下长曳地。颜色以暖色彩为主，尤喜用赤色。质料大多用质地丰富的织锦，领、袖均镶有较宽广的织金锦花边。穿着这种衣服，通常都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟。两鬓寻常还插有簪钗，耳边及颈项各佩很多精巧的金饰。足穿翘头软锦鞋。

隋唐人善于交融东南少数民族和天竺、波斯等外来文明，这在妇女衣服上有分明的反应。唐贞观至开元年间（627-741）十分盛行胡服新装，前一阶段受高昌、回鹘文明影响。戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄。中唐今后胡服风降温，女性装束受吐蕃影响较大，重点在于发式和扮装，囚装、啼装、泪装均属此类，穿着方面因尚宽博反而体现不出光显的胡服特性。

凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原本是北边民族的装饰，在魏晋时传到中原。到了唐朝，曾一度定为文文官员必佩之物，外表悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元今后，由于朝廷有了新的划定，以是寻常官员不再佩挂。但在官方妇女中十分盛行，省去“七事”，以窄皮条代替，仅存装饰之意，无使用代价。

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女鞋寻常是花鞋，有平头、高头之分，多用美丽织物、彩帛、皮革做成。线鞋则用彩线或麻线编结而成。鞋的样式有彩帛缦成履、吴越高头草履、重台履、金薄重台履，官服中则有高墙履等。

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幞头之制出于北齐，初名叫“折上巾”，又叫“软裹”，是一种包头用的软巾。以桐木、丝葛、藤草、皮革等制成，如同一个假发髻，以确保裹出安稳的幞头表面。隋唐之初渐渐定型。《大唐新语》说：“幞头，初用全幅皂向后幞发，谓之‘幞头’。周武帝裁为四脚。武德以来，始加巾子。”这是一种用玄色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），裹在发髻的后部，稍稍突起并悄悄前倾；帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后，或长或短，式样有三五种，初尚平头小样，尔后渐高。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗幞头”，可知长脚式先出宫中；后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交织在后，带形初如梭子，继为腰圆式，并用丝弦或铜丝、铁丝作骨放在带子里，这就变成了可以随意外型的翘脚幞头。唐末，幞头以前超出了巾帕的范围，成了安稳的帽子。到五代时这两条带子平直分向两边，“软脚”则变成了“硬翅”，终于构成了宋朝的展翅漆纱幞头，俗称乌纱帽。

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唐朝男人盛行毡帽，这也是胡服。唐朝初年，外戚长孙无忌以玄色羊毛制造“浑脱毡帽”，人们争相效仿。因长孙无忌被封为赵国公，故这种样式的毡帽被称作“赵公浑脱”。

隋文帝在位时平常只戴乌纱帽，隋炀帝则依据不同场合戴通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。汉朝的通天冠样子和进贤冠相近，隋炀帝戴的通天冠，上有金博山等装饰。他戴的皮弁也用十二颗珠子(琪)装饰(古时用玉琪，隋炀帝时改用珠)，并依据珠子的几多表现级位上下，天子皮弁十二琪，太子和一品官九琪，下至五品官每品各减一琪，六品以下无琪。所戴进贤冠，以官梁分级位上下，三品以上三梁，五品以上二梁，五品以下一梁。谒者医生戴巅峰冠，御史医生、司隶等戴獬豸冠。祭服玄衣纁裳，冕用青珠，天子十二旒十二章、亲王九旒九章、侯八旒八章、伯七旒七章、三品七旒三章、四品六旒三章、五品五旒三章、六品以下无章。

隋唐朝廷都曾参照前朝旧制，变革舆服制度，划定天子、百官的官服用颜色来区分品级，用斑纹表现官阶。隋朝朝服尚赤，戎服尚黄，常服多色。隋炀帝所定皇后服制有袆衣、朝衣、青服、朱服。隋朝官员穿南北朝裤褶服可以从驾，唐初也可穿朱衣、大口裤入朝，但到贞元十五年(公元674年)因裤褶非古礼而被克制。

公元621年，唐朝朝廷公布开头制定了冠服制度。之后，又对原有的服制造了修订，重新公布了新的律令-《武德衣服令》，至此，唐朝衣饰有章可循。天子之服有大裘冕、衮冕等十四种，皇后之服有祎衣、鞠衣及细钿襢衣三种，文武百官之服有衮服、绣冕等十种，命妇之服有翟衣、钿钗礼衣等六种。命妇从其夫的爵位上下而定。以唐朝命妇为例，一品为国夫人，三品以上为郡夫人，四品为郡君、五品为县君、其下又有乡君等。这套服制被后市承继，各朝固然都做过修订，但总体上厘革不大。冠和腰带也是官阶标志，至武则天当朝，织赐不同纹样以区别文文官阶，也为今后王朝效法。

（《宫乐图》，图片泉源于网络）

圆领衫、袍是隋唐时期士庶、官宦男人广泛穿着的服式，当为常服。其遭到北边民族的影响，全体各部位厘革不大，它的前后身接纳直裾，样式为上衣下裳连属的深衣制，寻常为圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，腰部用革带紧束，有单夹之别。分窄袖和宽袖两种，窄袖的便于活动，宽袖的则可以体现出洒脱、华贵的风姿。文官衣略长而至足踝或及地，文官衣略短至膝下。《隋书·礼仪志》载曰：“袴褶近代服以从戎，今纂严则文武百官咸服之，车驾亲戎则缚袴不舒散也”。

寻常公服安静时燕居的常服吸取了异族衣服的因素，构成了独具大唐特征的衣服新情势。唐朝官员的袍衫，主要是以颜色来区别品级。唐朝天子的服色为赭黄，饰龙文，同时黄色也成为皇家自用色。文文官员三品以上紫色、四品深绯色、五品浅绯色、六品深绿色、七品浅绿色、八品深青色、九品浅青色，后因“深青乱紫”，改八品九品服碧色。今后数朝变动，服色也有所厘革，但大抵以紫、绯、绿、青四色来定官员崎岖。

男人官服，寻常是头戴乌纱幞头；身穿圆领窄袖袍衫，腰系红鞓带，足登乌皮六合靴。腰带的情势，也由带钩改为带扣，三品金玉带，四品、五品皆金带，六品、七品皆银带，八品、九品皆玉石带，流外官或庶人铜铁带，百姓着短衫。鱼符，三品以上佩金鱼，四品佩银鱼，五品佩铜鱼；至于寻常布衣，隋时划定庶人服白，屠商服皂；唐武德四年划定庶民服黄。威严的衣饰品级使“白衣”、“青袍”、“紫袍”平分散成了布衣百姓、低级官员和贵族政客等的代名词。还以金饰区别品级。三品以上金饰、六品、七品银饰，八品、九品翰石为饰，流外官及庶民以铜、铁为饰。今后，固然具体划定屡有变动，但以服色区分社会品级的精力却不休一连下去，社会各阶层的成员，上自帝王下至布衣百姓，他们的衣饰品级有差，尊卑有序。上可以兼下，下不得越上、不然被视为“僭越”。但是在实际生存中，除了官服因与政界的活动接洽亲密其品级制贯彻得比力彻底之外，平常衣饰的品级划定并未取得严厉实行，僭越征象习以为常。

（《步辇图》，图片泉源于网络）

无官的田主阶层隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰，表现承继儒者宽袍大袖的深衣古制。平凡百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用光显颜色。差役仆夫多戴尖锥帽，穿麻练鞋，事情行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋大概草鞋。

（图片泉源于网络）

男人还穿裤褶，这是一种由无裆裤及夹衣构成的套装。这种式样的裤今称套裤，套在有裆裤的外边；褶为夹衣，翻领左衽，身长至胯，均为套在外表的御寒衣服。唐朝当局明白划定：“九品以上，自十月至十二月，裤褶以朝。”裤褶本是胡服，公开成为朝服登上天子的殿堂，足见胡化水平之深。

唐朝男人穿靴。靴传入中原的汗青甚为久远，自战国赵武灵王时已成为赵国军土的戎服。传入中原后，形制有所厘革，直至唐朝初年，中书令马周还对靴的形制加以改动，并加以纹饰。《资治通鉴》卷221唐肃宗乾元二年胡三省对“靴”作了如下注解：

“靴本胡服，赵武灵王所作。《实录》曰：胡履也。赵武灵王好胡服，常短勒，以黄皮为之，后渐以长勒，军戎通服。唐马周杀其勒，加以靴毡。开元中，裴叔通以羊为之，……加以带子装束。故事，胡虏之服不许着入殿省，至马周加饰，乃许之。”

由此看出，又一胡服靴略加装饰，又堂而皇之地走入皇家殿堂。直到五代，男人仍穿靴。五代后梁末年，在沙陀人的凌厉进占领，后梁徐徐不支，“宰相敬翔顾事急，以绳内靴中，入见末帝”。以引绳自尽来压服末帝，使末帝起用大将王彦章。可见，至五代，靴照旧常服。不仅武人穿靴，文士也穿靴。盛唐墨客李白供奉翰林，尝侍玄宗，醉使高力士脱靴，成为文学史上的一段佳话。胡服具有坚牢耐用的特点，甚便于纵马驰骋于深草棘丛之中，并且能担当刀剑利刃。

五代是一个承上启下的紧张时期。人们的审雅观趋于淳厚和感性，渐渐将大唐的恢宏壮丽淡为疏朗简雅的风俗。封建帝制统治下的社会，若国度富裕安宁，统治者政治灵识，百姓安居乐业，人们的审美天然开放、多样、多变、比如整个唐代社会喜好宣扬和夸耀，其丝绸配色注意颜色的剧烈比力，织物颜色热烈奔放。统统社会动乱崩溃，统治者治国无法，朝廷糜烂扫除，比如晚唐至五代时期，百姓各位自危，人们的审美便不再大气奔放，转而内敛保守。

（《韩熙载夜宴图》，图片泉源于网络）

韩熙载任中书侍郎时，日夜宴饮，回抵家中依靠影象绘成《韩熙载夜宴图》，刻画了五代时期姬伎女乐夜宴的场面。我们从中可以以为事先女性的衣饰特点，他们的发式具有唐宋之间的变化情势。《韩熙载夜宴图》中男人韩熙载及另一僧人以外，都着幞头襕袍，襕袍的颜色，一概用绿，似于事先制度有关。幞头的两脚，悄悄下垂，约莫在正中纳有丝弦，有弹性，也是晚唐五代通用的样式。

五代时期寻常衣饰，如幞头巾子，头脚都用硬脚，情势也显现不少厘革，如团扇形、蕉叶形、平展挺直形、翘上形、反折形等，并用珠络为饰或金线棱盘。五代的裹巾如后唐李存勖当天子，有圣清闲、安泰巾、珠龙便巾、清冷巾、宝山巾、交龙巾、太守巾、六合巾、舍人巾等种种称呼。南汉刘氏作平顶帽，名“安丰顶”。其嫔妃衣道服、戴莲花冠、作〓髻。后蜀孟昶末年，妇人竞治高髻，名“朝天髻”。南唐昭惠后周氏梳高髻，饰首翘鬓朵之妆。着纤裳(细腰裙)。

（五代幞头，图片泉源于网络）

事先的女服不再崇尚奢靡华丽，与唐朝妇女圆润丰富的外型判然不同，转而变得实际和崇尚功效，寻求淳厚简便。她们的衣服全体显得细长细巧，上半身为贴身、窄袖的交领短衫或直领短衫。上衣加半臂，交领和对襟均有。下身穿宽松的长裙，裙裾拖在死后有几尺长，长裙的上端不休系到胸部，胸前还束有绣花的抹胸。襦裙腰线的地点低落，衣裙大多用丝带束紧，裙带也较长，而系束的地点也较唐朝低落，长出来的丝带像两条飘带一样垂于身前。这一时期的妇女仍旧盛行披绣花帔帛，隋唐时期帔帛的长度约为2米，而到了五代增至三四米，显得富于厘革而俊逸灵动。五代妇女有一种披于颈间领下的帔，名为“诃梨子”。衣服式样渐趋俏丽方面提高。绦带较唐朝也变得细长，约长到膝下方30厘米。后唐则兴着彩裙而又收裙裥作多折等，这都是变唐制而渐渐为今后宋朝衣饰的眉目。后唐同光年间，帝见落霞云彩心爱，命染坊作霞样纱做千折腰，分赐宫嫔。后官方竞作彩裙，名“拂拂娇”。

有些奇异的事物反而提高成为潮水，而兴趣也随之厘革。比如妇女缠足，约莫源起于五代。五代时，南唐天子李后主有个宫女用帛缠足，足形弯如月牙儿形。她在六尺高的金莲花上轻盈起舞，遭到了李后主的宠爱。今后，缠足之风愈加剧烈，摧残中国妇女达千年之久。“金莲”便成了妇女小脚的代名词。但大多从事极重精力劳作的妇女常常是不扎脚的。

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妆容篇：

唐朝南北一致，疆域广阔，政治安定，经济兴旺，文教兴盛。各国使臣互相往来，互通有无。这统统，都为妆饰文明的提高奠基了基本。唐朝几乎可以说是整个汗青上女性妆容最多变的了，光是眉形就数不堪数，随着初唐，盛唐和中晚唐的变化，妆容也在做着不一样的厘革，我们可以从古时的很多壁画，画图上看出来。不外谁人时分的粉底可不是肤色的，而是纯白色的。以是很多人看到复原的唐朝古妆就以为像是日本艺妓，但是这也是日本吸取的我们妆容的特征。

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唐朝的扮装步调也很多，简便归纳为7步：敷铅粉- 抹胭脂 - 画黛眉 - 贴花钿 - 点面靥-描斜红 - 涂唇脂

唐朝人的护肤看法十分考究。种种护肤品制造精深且考究：面脂，用来润泽皮肤；澡豆，相似古代的香皂，用于洗面；香泽，用于润发……杜甫《腊日》诗中有“口脂面药随膏泽，翠管银罂下九霄”的诗句。诗中提到的口脂、面药，就是涂在唇部和脸部的扮装用品，相似于我们如今的润唇膏、保湿霜等，可以护肤、防冻。唐朝天子常在腊日赏给臣子脂膏，表现对下属的体恤保护，展现皇室的“膏泽”。

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值得一提的是，唐朝女性们所用的粉品种多样，此中以桃花粉最为典范，以鹿角粉为质料，又掺入了朱砂，以是看上去像桃花寻常美丽。比起胭脂来说，桃花粉愈加精致，实用于面妆，显色后果比其他的都要好。桃花妆的特点是固然颜色不重，但却不失美丽感，好像醉酒事后脸上悄悄展现出桃赤色，但又不是大赤色，也不是粉色，极为特别。

唐女画眉千奇百态。唐朝妇女用青玄色颜料将眉毛画浓，叫做“黛眉”。所谓的画黛眉，“黛”是指一种青玄色的颜料，专供女性画眉。当时还没有眉笔，女孩子寻常用青色的柳枝点着浓缩后的颜料画眉。“黛眉”是汉朝以“黛”画眉习尚的一连。《宁静御览》中纪录 :“染青石谓之点黛。” 唐朝是中国汗青上眉式最丰厚的时期。玄宗时有《十眉图》，纪录了事先盛行的鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉等十种眉式，而“十眉”也只是包含了眉式的一局部罢了。盛唐时期，盛行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”。为了使阔眉画得不显得呆笨，妇女们又在画眉时将眉毛边沿处的颜色向外匀称地晕散，称其为“晕眉”。倒八字形的短眉则是在中晚唐时期显现的。

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唐朝女性画眉，不拘泥于黛眉，还会画翠眉，乃至另有人刮去眉毛，用紫赤色在眼上下两侧画横杠，以此来代替眉毛。如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”

唐朝，种种面饰已进入寻常百姓家。女性面饰外型各异，颜色浓艳，是唐朝女性妆面中极具特征的一个方面。

额黄即用画笔蘸黄色染料染涂在额上，鹅黄妆始于汉朝，盛行于六朝，盛于隋唐。唐卢照邻《长安古意》对这种妆容有纪录：“鸦黄粉白车中出，含娇含态情非一。”有平涂法和办涂法两种办法，平涂法，即在整个额部全部用黄色涂满；半涂法，即不将额部全部涂满，仅涂一半、或上或下，然后以净水过分，呈晕染之状。唐朝时期的女性涂额黄时，一改南北朝“约黄”的涂法，她们所涂的额黄没有浓淡的过分，整个额头都被涂成黄色，如此夸大的涂法，让人平添了几分刺眼。

在唐朝，额黄妆提超过了新样式——蕊黄妆，在额头以黄粉绘制花朵外貌，十分美丽。唐温庭筠《南歌子》有“扑蕊添黄子，呵花满翠鬟”句，可见其盛行水平。

花钿，花钿之俗先秦时期便已有之，至隋唐五代则尤为发达。简便者似小圆点，繁复者以金箔、云母片、鱼鳃骨等制成种种花朵外形，以梅花最为多见。制造时，先剪出各型各式的花钿外形，然后用呵胶蘸着唾液或呵气贴在脸上即可。花钿制造简便，以是纵使是寻常女性，也有才能去妆扮，故花钿在唐朝时期极为盛行。

从颜色看，花钿的颜色比额黄要丰厚的多。额黄寻常只用一色，而花钿则有多色，其颜色通常是由质料本身决定的，由花瓣制成的花钿多为赤色，由翠色羽毛制成的多为绿色，由金箔片制成的为金色，由黑光纸制成的为玄色，由鱼鳃骨制成的多为白色。花钿除为了增加斑斓外，另有一个很紧张的缘故便是借以掩瑕。这种在脸部额间贴上花钿举行装饰和遮掩的办法，在唐时十分盛行，尤其是唐的终期更为潮水，并且有多种后果。

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面靥，多以胭脂或颜料点于嘴角两边的酒窝处，好似两颗小痣，称之为妆靥。妆靥不仅雅观，照旧区分宫妃的标志。盛唐今后，面靥的范围有所扩展，样式也愈加丰厚，有的形如货币，称为“钱点”，有的状如杏桃，称为“杏靥“，另有的制成种种花卉的外形，俗称“花靥”，制成金黄色小花的花靥称为“黄星靥”也称“星靥“。

这在王建的诗中记得十分具体:“腻如云母轻如粉，艳胜香黄薄胜蝉。点绿斜蒿新叶嫩，添红石竹晚花鲜。鸳鸯比翼人初贴，蛱蝶重飞样未传。沉复萧郎故意思，不幸春日镜台前。”靥钿又称“贴花子”。靥钿是在脸颊上点画出如星如月的外形，然后用胭脂、丹青涂抹上去。

斜红，描斜红之俗，始于南北朝时期，至唐尤为盛行，唐朝妇女脸上的斜红，寻常都刻画在太阳穴部位，工致者形如弦月，冗杂者状似伤痕。偶尔为了形成残破之感，还用胭脂晕染成血迹容貌。不外，斜红自晚唐之后，便偃旗息鼓了。

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唐朝点唇的唇脂有了一定的外形。在元稹《莺莺传》中，有“口脂五寸”的纪录。事先的口脂是一种管状物体，以前和古代的口红区别不大了。而口脂的颜色也十分丰厚，多为朱赤色、緋紅、樱桃赤色，但也有特别的颜色，如紫色和玄色。

唇妆的外形，以樱桃小口为尚，以风雅圆润为美，在晚唐僖昭年间到达了巅峰，种种唇式样式达一二十种之多，且颜色十分丰厚，外型上则仍以风雅圆润为美。此中最盛行的便是蝴蝶唇妆。蝴蝶唇妆按外形可归为花瓣形，它的颜色明白，正中部位比两边更为美丽，上唇更突出唇形，勾勒出外形让唇部愈加丰满。下唇更注意外形风雅风雅，好像花瓣，整个唇部如偕即将起舞的蝴蝶。

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浓艳的红妆是面妆的主流，女性不分贵贱，均喜敷之。唐代的尤物们乃至将整个脸颊都敷上胭脂，乃至在眼部、耳部也涂抹胭脂。李白《浣纱石上云》中有“玉面耶溪女，青娥红粉妆”的句子。王建在《宫词》中也有“舞来汗湿罗衣彻，楼上人扶下玉梯。师到院中重洗面，金盆水里拨红泥”的形貌。尤物面部重敷胭脂，香汗淋漓时，拭汗的手帕、洗脸的水都市被染红。固然，“红妆”的后果也会因涂抹的办法不同尔后果各异。

在武则天再度入宫的高宗朝初年，女性妆容大要一连着贞观末年的潮水，柳眉白面，眉眼双颊涂红。接下去眉式向着粗黑阔眉提高，双眉间隙也变得较窄。

开元前一阶段的妆容都较为柔和。面妆以在眼角晕染淡红的“桃花妆”为主；花钿在传统赤色之外更盛行起翠钿，式样较为风雅风雅；眉形细长如柳叶，斜红形如新月。

飞霞妆比桃花妆更为浓艳，有白里透红之感。“尤物妆面既敷粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为‘酒晕妆’；淡者为‘桃花妆’；薄薄施朱，以粉罩之，则为‘飞霞妆’"。

桃花妆色浅而艳如桃花。

开元末年以来，女性的妆容变得明艳多样。先是浓眉再次变得盛行，两道平直粗眉晕开，额头、鼻梁、下颌保存傅粉的白底色，再以鲜丽的红妆施于眉下，直到占满两颊，乍一看还真像是酒醉后的样子，约莫便是所谓“酒晕妆”。

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到了高宗与武则天二圣临朝时期，妆容变得愈加美丽，额上的花钿与两颊的斜红愈加浓艳，产生更丰厚的花式，两侧嘴角也装饰有点状面靥。事先诗文《游仙窟》形貌女性妆容：“朱颜杂绿黛，无处不相宜。艳色浮妆粉，含香乱口脂。鬓欺蝉鬓非成鬓，眉笑蛾眉不是眉”。

花钿式样更为丰厚，有些乃至用华丽的金银珠玉制造；面靥可贴在嘴角及眼下承泪等处；斜红除常规外形外更有作五色飞鸟状的。

随着武周女帝年代的到来，女性面上愈加秾丽，花钿占满额头，双眉晕开眉尾，眉下直至双颊施以浓厚胭脂。直到武则天退位、中宗复位，女性妆容才有所收敛。

度过了明艳多样的天宝初年之后，天宝年间的女性们又将柔和的妆容摆上了台面。柳眉与垂珠眉仍然盛行，面上花钿装饰却愈加丰厚，斜红常规的外形外更有五色飞鸟状。如白居易《上阳白发人》中写“脸似芙蓉胸似玉”“青黛点眉眉细长”；《长恨歌》中写“芙蓉如面柳如眉，对此怎样不泪垂”。

白妆黑眉，杨贵妃将“白妆黑眉”作为全新的扮装作风，粉面偏白，眉为黑，遭到坊间多数女性的模仿。也是从这个时分，女性们更爱用铅粉来作为白底，故交们常说的“铅华”就是用来形貌古时女性或是女性的斑斓外貌、芳华光阴。主要是由于铅粉具有的美白作用，让“一白遮百丑”的说法深深地从古时就烙在了人们的审雅观中。但是铅粉有毒，以是长时作为扮装品而用，毕竟是有很大的危害。

泪妆是天宝年间后宫嫔妃们宠爱的妆容。据纪录，泪妆由杨贵妃的姐姐虢国夫人所创。与之前多量用脂粉不同，泪妆不以胭脂，而是在两颊涂上素粉。宫女们见后，以为如此浓艳的妆容也挺美，纷繁仿效，在大唐皇宫内盛行。

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安史之乱今后，唐朝政治日趋糜烂，争斗不休，国力衰落。但各阶层骄奢淫逸，因此，中晚唐时期，女性妆容并未重返俭朴之风，反而比盛唐更为雍容华贵。

贞元啼妆，双眉画作悲愁似啼的八字状；斜红与面妆交融，只体现为脸畔红粉的浅浅边沿线，如被泪痕染出痕迹寻常。

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元和时世妆，在贞元式妆容的基本上进一步夸大化，不必胭脂粉妆而是仿效游牧民族的“赭面”习俗，再画出八字愁眉与乌色嘴唇。

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长庆血晕妆，剃去眉毛，在眼睛上下画出三四道红紫色长痕，如凝滞的淤血寻常。

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太和险妆，把原本的真眉毛剃去，又剃开额前的头发让发际线上移，使额头变得宽广。已往长庆年间的血晕妆已然过时，此时妆饰的重点是在宽广额头上另行描上眉妆。

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自晚唐以来女性妆容重回到纤丽精良的轨道上，主流是以长长柳眉、小小朱唇为喜好。女性将眉形、唇妆作为扮装的重点，并因此产生了诸般样式考究。花钿、面靥在平常装饰中多以纤巧浓艳为主；夸大化的妆容组合多用以搭配盛妆，列入特别样式的扮装之中。

鸟靥，李贺《恼公》：“匀脸安斜雁。”刘恂《岭表录异》：“鹤子草……采之曝干，以代面靥。形如飞鹤，翅尾嘴足无所不具。”

五代时期的大局部地区仍一连着晚唐盛行，寻求精巧、纤巧、繁丽的妆容细节；相对繁华富庶、未蒙受战争之灾的南方地区，则显现了一些夸大的盛行潮水，去眉开额，另行在额间画眉的做法再度显现，且眉形也变作急促状。

蜻蜓花子，陶谷《清异录》：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作‘小折枝花子’，金线笼贮养之，今后上元卖花者，取象为之，售于游女。”

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北苑妆，李煜让宫女把茶花饼子施在面部，换上青碧色衣服，远远望去就像是广寒宫下凡的仙女一样。这个妆容一出来，立马就成了宫女们效防的目标。陶谷《清异录》：“江南晚季，建阳进‘茶油花子’，轻重形制各别，极心爱。宫嫔缕金于面，背以淡妆，以此花饼施于额上，时号‘北苑妆’。”该妆容因可能是物极必反的意味而让人印象深入。

唐朝毁灭之后，五代十国分裂混战。自唐时便盛行的“男人多为妇人之饰”，五代时更为发达。说到五代时期的潮水潮人，就不得不提及如此一位墨客。

《江淮异人录》中纪录：“李梦符者，常游洪州市井中。年可二十余，短小而洁白，美秀如玉人。以放纵自恣，四时常插花，遍历城中酒肆，高歌烂醉。”

后梁开平年间，这位李梦符，面如冠玉，好戴簪花，常流连于城中酒肆之中，酣饮高歌，还作诗称“插花饮酒无碍事，樵唱渔歌不碍时”。如此一位风骚人物，就好像如今的文艺潮男，将五代时男人敷铅粉涂胭脂、佩带簪花的潮水可谓归纳得极尽描摹。

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发髻是古时妇女最常用一种发式，它们劈头于夏商周，备于周，到了隋唐提高已到达了艺术的巅峰。所谓发髻就是挽束头发，将其盘结于头顶或头后。由于挽束办法的不同，产生的后果也各异。唐朝妇女常用的发髻有：高髻、花髻、倭坠髻、坠马髻、闹扫妆髻、反绾髻、峨髻、低髻、小髻、乌满髻、囚髻、抛家髻、回鹘髻、凤髻、从梳百叶髻、反首髻、双髻、木髻、鬟、鬓等三十多种，情势虽多但总体上不外乎两品种型：一种梳于头顶，一种梳于脑后。

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髻插牡丹，因唐人重牡丹，以为是花中之王，繁华之花，特别是贵家之女更喜好用牡丹花簪之髻上体现其妖媚与华丽。《奁史·引女世说》纪录：“张镃以牡丹宴客，出名姬数十，首有牡丹。”除牡丹之外，还可以插种种小花，“柰花似雪簪云髻”(罗虬的《比红儿》)，柰花是小的白色的茉莉花，插于髻上，使黑发白花更能相映出黑者更黑的比力作用。这种装饰法，不休在官方传承，成为我国妇女发饰中的主要伎俩。

风情万种的发髻，天然不克不及没有头饰来遮掩。头饰是唐代女性金饰中种别最多的，有簪、钗、步摇、栉具、华胜、花钿等。多以玉、金、银、玳瑁等制，工艺精巧。簪钗常成对使用，步摇随步行摇颤，花梳插于发间，都起到安稳发型的作用。

（唐朝的白玉簪，图片泉源于网络）

（鎏金透雕卷蛾纹银梳，图片泉源于网络）

花钿除了贴在脸上，另有一种“花钿”是用金、银、玉、贝等做成的花朵状装饰品，插进或粘在挺拔的髻上。

（金钿，图片泉源于网络）

白居易在《长恨歌》中形貌杨贵妃的“花钿委地无人收”，说的就是杨玉环头发上的“花钿”掉在了地上，而不是额头上的花钿寥落。花钿与簪钗不同，簪钗是用来安稳头发的，愈加具有实用性，而花钿则是直接插进到绾好的发髻中间，从而起到装饰作品。

早前的花钿样式有两种，一种是好像发簪寻常，花钿上带有长长的短柄，使用的时分直接插到发髻上即可；另一种则是制形成薄片状，在花朵的正中开有一个小孔，用簪子大概发针穿已往安稳在发髻上。

在唐朝，玄门文明盛行，构成了完满的衣饰制度。修道者的衣饰分为七个品级，每个级别的羽士衣服、鞋靴、打扮都有不同的规格。很多玄门带发修行的道人都是戴有发冠的。

这些发冠也有横直之分，直为子午簪，横为卯酉簪。最少到元朝之前，羽士的道冠照旧以子午簪式为主——也就是我们看到的从后往前插的办法。到了明清之后，才开头有卯酉朝向插法—从左往右插的办法。以是，唐朝时期，仅有身份位置较高的羽士才会头戴莲花冠和子午簪。

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中国传统文明中，女性冠饰代表其身份，俗世中仅有贵族女性才干戴冠。不外表唐朝，女羽士皆戴黄冠，只是没有杨玉环戴的那么高等罢了，这也是女羽士被称为女冠的缘故。

固然，唐朝的汉族不带耳环，但是北边的一些少数民族广泛有带耳环的习气，在出土的唐朝耳环的墓葬中，大大多是以少数民族的墓葬为主。