令英国王室痴迷的红茶哪家强？固然是祁门“好光阴”

在中国茶的汗青长河中，祁门红茶的地点是很为难的。1875年创制至今还不满一个半世纪，非但没有动辄千年的典故可以依托，而其因应商贸而生的背景，与避谈商利、狷介自守的传统文人外貌，仿佛也有一丝违和。

?18世纪中叶以来的国际茶叶商业以红茶为主流；图为东印度公司运送茶叶。

粗俗与俗世救赎大概是一体两面，祁红一反中国茶委婉内敛的高冷气质，为中国红茶的提高立下一块极新的里程碑，靠着高调的香气走出国门，拿下1915年巴拿马万国博览会的金质奖章，和印度大吉岭、锡兰乌瓦并称天下三大高香红茶。

天下的三大高香红茶之一，相对是祁红的一大卖点。但是，如此的“高香”却显得有些不明究理，尤其是和大吉岭红茶、锡兰红茶相提并论的时分。

大吉岭红茶和锡兰红茶多“高香”夺人，锐利的香可以高到直插脑门，我通常用发酵不敷的“青味”来了解这类不太切合中国人委婉悠远的审美、又具相当侵袭性的香气。清饮不可，如果调以牛奶、就着甜点，享用英伦特征的中午茶光阴呢？审美体系一变化，这所谓的“高香”仿佛又通情达理了。

约莫，祁红之以是能墙外吐花墙内香，正是她独树一帜的“祁门香”与东方人的味觉审美无缝接轨，

土耳其墨客希克梅特曾诗咏祁红“在中国的茶香里，发觉了春天的芬芳”。

约莫是文学性的用语产生含糊的美感，即使是制茶名师辈出、名茶百花齐放的今天，都很难用“春天的芬芳”来形貌一款发酵到位的红茶，除非是印度大吉岭这类还带有生青之味的“红茶”。

祁红创制初期，乌龙与红茶的区分还不甚明了，祁红曾一度以“祁门乌龙”的名号在江湖走动，时人也有“红茶之总名，曰乌龙”的论调。

1933年，《祁门红茶规复方案》载：“祁红采制，祁门最早；……茶以早采为精巧，愈迟而亦愈劣。”为了保存香气，还“变小发酵之富裕”。

吴觉农与胡浩川团结公布的《祁红茶业规复方案》

图源：中国第二汗青档案馆网站

看来“早采”的茶青和“低落发酵水平”，是这时期祁红“高香”的法门，而这种风味和如今大吉岭春摘的原叶红茶，大概还真能有几分相似之处。

不由令人想问，当年拿下巴拿马万国博览会金质奖章的“祁门香”，和如今祁红的香气一样吗？

“祁门香”大概是个比力含糊的看法，无法像碧螺春的花果香一样被明晰且精准地形貌出来。固然，越是含糊的看法，所能解释的空间就越大，商业上的可利用性也就越高。假如非要界说“祁门香”，约莫就只能说成是一种共同的地区香。

祁门红茶与西湖龙井、黄山毛峰、蒙顶甘露一样，皆产自北纬30度的“茶树黄金生长带”，而祁门当地的槠叶种茶树鲜叶，在制成红茶的揉捻历程中，茶叶的芬芳物质香叶醇含量骤增，为祁红的高香创造有利的基本条件。原本，不休消费绿茶的祁门，直到清末才发觉当地槠叶种的奥密。

消费祁门红茶的茶园

要在外销市场上安定提高，光一项香气是不够的，还要确保长时的安定品格。20世纪初的祁红就有“求其匀细，把握椎击无微不至”的精制工艺，把完备的干茶打成更微小的条索、筛分品级再拼配、匀堆。

提及祁红的拼配，“闵拼”约莫是业界的目标了吧。闵，是高龄86岁、从事祁红事情一甲子的闵宣文教师，他的拼配和他人有何不同呢？闵老说，做拼配必要有多年的履历做基本，从质料源头的把控、推断、查验，反复调适拼配方案，终极到达鲜、甜、厚三者兼具的口感目标。

闵宣文教师

茶汤的鲜度、甜度、厚度三项目标，要在单一质料中体现并不是太困难的事变；然而若要让它们在茶汤中保有条理又不失和谐，怎样折腾都不散架，就不是寻常的拼配师能容易做到的了。

固然祁红的汗青提高至今，仍与外销市场不离不弃，其风味也还紧随着东方人的味觉审美。但是，和闵老的谈天中间，发觉他仅仅把祁红的“香”当做诸多因子的综合体现，不像很多报告祁红的文章，一开篇就为难以精准界说、大概说履历过典范递移的“祁门香”大造势头，反而好坏常冷静地细细把握每个质料的性情，察其综合体现，从味觉上体现中正安然之道。我想，这是闵老六十年来从业的沉淀、也是“闵拼”和他人最大的不同吧。

渴望这款“闵拼”的祁门红茶，能带给你不一样的精致感官体验。

2016年，《三联生存周刊》内里孵化了一个小项目：三联爱茶。在古代茶文明与重生存理念相团结当下，我们将以康健好茶为标准为读者提供好喝的中国味道。

「特茗祁门光阴红茶」