关于藏茶的追念

有天，在网上搜刮一些东西，准备作为礼品，送给一位远道而来的伙伴。在搜到茶类项目时，忽然发觉从小当作生存必需品的某件东西，以前包装成为很风雅的礼品和保藏品。这个东西就是“藏茶”。“藏茶”按汗青时期和各地习俗不同又称为大茶、马茶、乌茶、黑茶、粗茶、南路边茶、砖茶、条茶、紧压茶、团茶、边茶等，都属于紧压、发酵的黑茶，在网上一律都将这类茶和“藏”接洽起来。但是这么叫，并不是指这种茶产自藏区，而是指这种茶主要用来需求生存在青藏高原上的藏族大众饮用。

今世加工风雅的康砖茶。

看着网上那些藏茶被风雅地包装起来的样子，不由想到儿时看着大人们从集市上买回的用竹条编织包装好的一人多高的“条茶”。事先并不以为这是什么特别宝贵的物品，只是将它当作相似青稞、酥油、奶渣之类的生存必需品，是一种逐日必备的饮品。记得家里的奶奶，就特别喜好喝这种条茶加工出来的茶。厥后我看到华文古书上说到内地牧民“一日无茶则滞，三日无茶则病”，就很容易遐想到相似我故乡嗜茶的人们缺茶的样子，十分外貌。

我的故乡是青海玉树，一个面积接近台湾轻重，生齿仅有几十万的藏族自治州，人们嗜茶如命。固然几乎整个藏区，都像我故乡的人们一样爱茶。大局部藏区寻常品茗，就是直接从砖茶或条茶上掰下一块，放到壶中或锅中泡开、煮开。而我们故乡将这种茶称做“冈嘉”，寻常以为这种喝法属于比力笨重的办法。这种茶泡开后展现一种暖暖的棕黄、棕赤色，有相似琥珀或玛瑙的色泽，喝上一口以为甘醇、清冽，但是这种茶热性很大，喝多了容易上火。真正在平常生存中喝的茶是将砖茶或条茶颠末加工后的一种熟茶，我们称作“嘉苏”，指将上述那种“冈嘉”（字面意思是干茶、生茶）做熟了。这种茶泡、煮开后，色泽浓厚，展现出一种黑咖啡或葡萄酒的色泽，冒着热气，喝上一口，味道温厚、香糯，没有了“冈嘉”的干涩，以为像是一种极富养分的茶汤。这种茶的做法是将砖茶、条茶等紧缩茶掰碎，放满一大锅，加碱，加水，长时间地煮，偶尔要煮将近一天，为的是让茶叶彻底散开，再让茶汤和碱再次融进茶叶中，煮到茶汤快干时，把半湿的茶叶捞出，晾晒在屋顶大概院子中的篷布上。晾干后，就成了颠末加工的“嘉苏”，这也是玉树地区特有的一种藏茶。这种茶和没有加工的砖茶比拟优点很多：容易冲煮，相似速溶咖啡的后果；去除了砖茶中的火性，不容易上火；茶叶内里含碱，碱性可以中和肉类的酸性，是藏族饮食布局的优秀增补。

记得小时分，大局部的正中午光，人们就是坐在藏式院子中，每一局部拿着一碗茶，边喝边聊，还要配上点奶渣、干肉之类的点心，在藏语中我们把这喝法称作“更嘉”，直译过去就是“中午茶”。仔细分析起来，这约莫源于传统的藏式游牧生存，有着大把的空闲光阴和人们慢节奏的心思形态。传统的藏式茶壶，有铜质、铁质、铝质、陶质等等，情势上都很精巧，有着长长的壶嘴和精巧曲线的壶身。为了保温，尤其是中午茶时，茶壶都市放在茶座上。茶座的样子像口三足鼎，圆腹、口大，茶座里寻常会放上木炭或牛粪火，用来给茶保温，这算是最传统的藏式茶具了。固然厥后很多家庭也都开头接纳要地消费的热水瓶来储存、保温饮茶。但是，约莫是对精巧茶具和传统办法储存的茶的风味的偏心，我的奶奶和阿姨们照旧喜好用上述那种茶具来准备一场安定散漫的藏式中午茶。但是厥后那种外表印有大朵玫瑰花的暖水瓶，也有演变成一种新藏式民俗的趋向。如今固然出了很多样子愈加新奇的暖水壶，但是西藏和藏区的老百姓们照旧偏心那种要地上世纪60、70年代广泛使用的暖水壶。偶尔分，我想这约莫是藏族性情中的一个特点，对简便实用的器具有一种复古的留恋，而不喜好跟风去寻求新奇别致的东西，除非可以证实它在青藏高原严格情况中的耐用性和实用性。

除了那种颠末加工的砖茶做的平常饮品清茶外，故乡的人们常常喝的茶另有奶茶和酥油茶。做法但是很简便，就是在前方讲的那种清茶的基本上，到场牛奶和酥油，固然具体做法上各个地区另有弱小的区别。酥油不是放到茶中就可以的，还必要搅拌，让油脂和茶殽杂匀称。在藏区旅游的人，会看到市肆中摆着很多的果汁搅拌机在卖，但是大局部都被藏族人用做酥油茶搅拌机了。固然在已往，传统上是用酥油茶桶来打酥油茶的，酥油茶桶是木质，直径和一只大碗差不多，把茶水和酥油放入，经过人工提拉搅和成酥油茶，这对藏族家庭主妇来说是一项沉重噜苏又必需的家务劳作。在藏区严寒的冬日，一碗热滔滔的酥油茶会让你喝下的刹时，热传播遍浑身，毛孔轻松伸开，筋肉伸展，多喝几碗，额头上还会排泄汗来。但酥油茶也有反作用，由于它的高热量、高脂肪，平常生存中喝多了会招致高血脂或胆囊炎等。

茶在藏族的生存中扮演着一种很紧张的人物。除了消食解腻，以及消磨藏区中午漫长的日光外，另有一个紧张作用就是待客。可以说藏族的热情好客就是经过给宾客献上一碗热滔滔的茶来体现的。不管家庭经济条件怎样，给到访的宾客献上一碗茶是最基本的礼仪。假如宾客到访，没有倒茶，被以为是最失礼的举动。寻常节日大概比力较高尚的宾客都市献上一碗奶茶或酥油茶，但也会依据宾客的要求倒上一碗清茶。并且茶会随喝随添，假如宾客喝完没有及时添满，也算是一种失礼。给白叟或高朋添茶的时分，要把茶碗接过去再添茶，不克不及让宾客把碗拿在手上添茶。每次倒茶，都要依照年事的轻重，从父老开头依次举行。在藏人家做客要端庄、真实、自在安闲，如此，主人就会愈加亲密，愈加热情，以为宾客朴拙。反之，主人不仅不产生好感，并且会以为宾客太卖弄，不佳交往。

茶在藏族人的生存中扮演着顷刻不因素散的人物，藏茶又是怎样构成的呢？其劈头主要有以下几种说法：

《西藏政教鉴附录》“茶亦自文成公主入藏土也。”，文成公主于唐贞观十五年（公元641 年）入吐蕃；《甘孜藏族自治州史话》“茶叶输入藏区之始，正是藏文创字之时。”松赞干布（公元632年迁都拉萨至650年去世）时期派出以吞弥桑布扎为首的16名贵族子弟到天竺（克什米尔）等地留学，创制了藏文；

藏族有小鸟衔茶的传说：吐蕃王朝的都松莽布支赞普时期（公元676—704年在位），抱病的赞普偶尔捡到小鸟衔来的树枝，随手扯了几片绿叶放入口中嚼，顿觉神清气爽，肢体轻快，于是命大臣寻觅这种树叶。厥后大臣在汉族地区找到这种树叶，才知是茶，带回献给赞普，赞普常常食用，肢体渐渐好了起来，于是茶便成为吐蕃宫廷一种宝贵的保健药物。

依据翦伯赞《中国史大纲》“在安史之乱后的三十多年里，……汉族地区的茶叶传入吐蕃”（公元750年）。

唐德宗建中二年（公元781年），唐李肇《国史补》纪录：“常鲁公使西蕃，烹茶帐中，赞普问曰：‘此为何物？’鲁公曰；‘涤烦疗渴，所谓茶也’。赞普曰：‘我此亦有。’遂命出之。以指曰；‘此寿州者，此舒州者，此顾渚者，此蕲门者，此昌明者，此浥湖者’”。常鲁公为唐德宗建中二年，奉使入吐蕃议盟的监察御史常鲁。事先赞普已拥有汉区各地名茶。寿州舒州者，指安徽的小围、六安茶；顾渚者，指浙江的紫笋茶；蕲门者，指湖北的黄芽茶；浥湖者，指湖南的银毫茶；昌明者，指蜀中绿昌明茶。

依据这些纪录，吐蕃年代的松赞干布时期，是藏茶劈头之时，大概说藏茶自唐代输入吐蕃。茶在藏人生存中的位置和作用，是由人类在青藏高原上的活着需求决定的。青藏高原种种生物活着条件极为严格，人类更是面临缺氧、缺蔬菜水果（也就是缺维生素、矿物质），食品单一等挑唆。但是，在汉地茶叶入藏之前，吐蕃人也会采摘当地野生的土茶饮用。但藏区严格的天然情况敦睦候条件并不克不及使土茶成为藏茶的主流。为了活着，必需向外寻觅更好的茶。吐蕃年代关于吐蕃国王因病寻觅茶叶的故事广为传播，就印证了这种需求。为了寻觅茶叶，不吝越过千山万水，深化汉区。

藏人对茶叶的这种必要，产生了中国人文汗青上一个很紧张的名词“茶马古道”。“茶马古道”源于古时东北方疆和东南内地的茶马互市，兴于唐宋，盛于明清，二战中终期最为发达。因藏人必要茶并且藏人的游牧部落盛产马，汉地官方役使和步队征战都必要多量的马，于是，具有互补性的“茶马互市”便应运而生。藏区和川、滇边地消费的骡马、毛皮、药材等和川滇及要地消费的茶叶、布匹、盐和日用器皿等，在横断山区的巅峰深谷间南来北往，活动不息。茶马古道分川藏、滇藏两路，毗连川滇藏，延伸到不丹、尼泊尔、印度境内，直到西亚、西非红海海岸。此中最为紧张的一条是川藏茶马古道，始于唐代，东起雅州边茶产地雅安，经打箭炉（今康定），西至西藏拉萨，最初通到不丹、尼泊尔和印度，全长近四千余公里，已有一千三百多年汗青，具有深沉的汗青沉淀和文明沉淀，是古时西藏和要地接洽必不成少的桥梁和纽带。

“茶马古道”是青藏高原上一条特别新鲜的交通路途，是人类汗青上海拔最高、通行难度最大的文明古道，更是汉、藏民族互助的意味和纽带。中国汗青是多民族渐渐交融在一同的汗青。茶马古道所见证的，正是汉、藏致使东北其他民族渐渐聚合的汗青历程。汉族文明的特点是农业和儒教，藏族文明的特点是半农半牧、高原地区和藏传佛教，两者都有深沉的沉淀，两者在汗青提高历程中严密地接洽在了一同，这条毗连汉、藏之间的茶马古道在此中发扬了十分紧张的作用。恰如藏族好汉史诗《格萨尔》中所言：“汉地的货品运到博（藏区），是我们这里不产这些东西吗？不是的，不外是要把藏汉两地人民的心连在一同罢了。”

说了这么多，忽然想让在青海西宁的伙伴在市场上帮我买两包隧道的砖茶，煮来尝尝。但是，伙伴见告如今东南以前有很多人开头搜集、保藏这些砖茶，以是很难以便宜的价格容易买到了。这个消息让我很受惊。原本都市里的人也开头徐徐发觉这种紧压、发酵黑茶的代价。我想是由于变革开放三十年的历程中，随着生存水平的提高，要地人的饮食中也更多地摄入了生物卵白和脂肪，也必要藏茶来消食解腻，缓解高血脂、高血糖，乃至用来减肥。藏式黑茶，从四川雅安、湖南益阳等地消费出来，千百年来持续需求东南、东北少数民族饮用后，又变成新的潮水，转而被要地人承受，不克不及不说是汗青提高的一种特别因缘。